“Наша Среда online” – Арцах находился на важных торговых путях. Через Шуши проходил один из самых древних торговых путей Закавказья, связывавших Индию и Персию с Тифлисом и Батумом, а также с Эриванью. Торговцы Агдама привозили в Шуши из Тифлиса и других городов шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные материалы для продажи. Привозные ткани, из которых шили некоторые виды местной одежды, мало потреблялись жителями Арцаха, так как большинство населения не могло приобрести такие дорогостоящие товары.

Поэтому в Арцахе развилось кустарное производство различных видов, которое удовлетворяло нужды населения. Вплоть до первой четверти XX в. здесь изготовляли различные виды шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, из которых шили как женскую, так и мужскую одежду.

В районах уезда была широко распространена обработка шерсти. Шерсть мыли, сушили, расчесывали, пряли на веретенах или прялках, которые делали во всех селах, а также в городе Шуши (самыми лучшими прялками считались прялки, изготовленные в Гандзасаре).

Обрабатывали в этом уезде и низкосортный вид шелковых коконов, из которых готовили крученую шелковую пряжу. Из нее вязали различные части одежды. В Арцахе разводили также итальянский сорт шелковых коконов желтого цвета, но они шли, главным образом на продажу. До 1883 года значительная часть такой пряжи отправлялась в Марсель, а в последующие годы – в Москву.

Занимались в Арцахе и ткачеством. Материалы ткали на станке-чылкаворе. Ткачество в домашних условиях – тяжелый, изнурительный труд, который отнимал очень много времени, а также требовал огромного внимания и большого эстетического вкуса.

Кроме обработки сырья кустарным способом существовало также заводское производство. Уже в середине XIX в. в Гадруте действовал шелкопрядильный завод. Большой шелковый завод был и в селе Шошу, расположенным около г. Шуши. В 1895 году в уезде существовало уже 18 шелковых заводов.

Были в Шуши и красильные мастерские, где красили пряжу, ткани и кожу. Жители сел окраску производили, главным образом, в домашних условиях. Каждая семья делала это для удовлетворения своих нужд. Красили пряжу двумя видами красок – растительного и животного происхождения. Они назывались «хаса» и «амали». Хаса – высококачественный и устойчивый краситель, амали – менее прочный, неустойчивый краситель, как и ализарин. Пряжу для ковровых изделий и тканей, изготовляемых для себя и по заказу, красили краской хаса, а для продажи – краской амали (производство этой краски обходилось недорого).

Были в Арцахе серебряных и золотых дел мастера. Например, в Гадруте работали три серебряных дел мастера. Двое из них занимались только изготовлением украшений – сурмы, пуговиц, шарообразных подвесок, крючков и поясов с богатыми подвесками, а третий – исключительно изготовлением рукояток оружия.

Такие мастера были и в Мардакертском, и в Мартунинском районах, а также в Шуши. Они изготовляли женские и мужские серебряные пояса, серебряные украшения для одежды, серебряные части для головного убранства и другие украшения. Известным мастером серебряных дел был Бадам, выполнявший также эмалевые работы. Он изготовлял не только пояса или украшения, но и разнообразные бытовые предметы*.

После небольшого вступления, кратко охарактеризовавшего кустарные промыслы Арцаха, мы перейдем непосредственно к теме нашей статьи, к народной одежде этого района.

Одежду в Арцахе шили женщины. Шили ее на руках, каждая для своей семьи, а с конца XIX в. также у портных, которые жили в Шуши, в селах Хцаберд, Чартар и Мец Таглар**.

Характерным материалом для народной одежды Арцаха в XIX-начале XX в. были хлопчатобумажные ткани (бязь, ситец, сатин), шелковые гладкие ткани домашнего производства, красного и зеленого цветов, шерстяные грубые ткани, изготовлявшиеся женщинами в домашних условиях, а также (в среде зажиточного населения) шелковые ткани и бархат фабричного производства.

В XIX в. в Арцахе бытовало два комплекса женской народной одежды. Первый – аявари и второй – кахкавари. Айавари являлся традиционной народной одеждой, характерной для жителей Арцаха. Во втором же комплексе – кахкавари – прослеживалось влияние женской народной одежды армян Эривани и Тифлиса. Это особенно ярко отразилось на форме головного убора. В начале XX в. комплект кахкавари вышел из употребления, уступив место одежде городского покроя, традиционная же народная одежда аявари сохранилось почти до наших дней. Переселение армян из Персии в Карабах, происходившее в 20-ых годах XIX в. и оказавшее определенное воздействие на наречие сельских жителей области, совсем не повлияло на местную одежду и даже наоборот: переселившиеся жители со временем стали носить одежду аявари.

В первом комплексе женской народной одежды аявари основной составной частью являлась рубаха – вирви алав, сшитая из бязи или шелковой ткани красного цвета. Для покроя рубахи необходимо было иметь 8 м. ткани шириной 50-60 см. Эту ткань – прямое полотнище длиною 170- 240 см – перегибали поперек, получая при этом спину и перед, затем с боков вставляли косые клинья. Рукава шили широкие и прямые, с ластовицами, длиной 45-56 см., шириной 17-20 см. Низ рубахи и рукава подгибали и подшивали обыкновенным швом. Круглый ворот и разрез на груди отделывали бархатом или сатином черного цвета, шириной 2 см, к ним пришивали также серебряные украшения – сурма (серебряные мелкие трубочки диаметром 2 мм, длиной 2 см).

Во втором комплексе женской одежды спину рубашки шили из двух видов ткани (бязи и сатина). Верхняя часть спинки была длиной ниже бедра. К нижней части спинки пришивали нижнюю часть рубахи со сборкой. При такой спинке ластовицы были из того же материала. Свадебную или праздничную рубаху шили из шелковой ткани красного цвета – алыша. Эта рубаха называлась дреи. По обычаям Арцаха девушка-невеста получала рубаху дреи в числе других видов одежды, присланной из дома жениха. С начала XX в. эту рубаху шили из фабричного сатина красного цвета.

Носили в Арцахе и нательные рубахи – таки алав. Их надевали под вирви алав. Шили их из бязи белого цвета и такого же покроя, как и рубаха вирви алав. Ворот и разрез на груди у нательной рубахи не украшали.

В комплекс женской одежды входили также штаны, сшитые из шелковой или хлопчатобумажной ткани красного цвета. По покрою штаны в Арцахе можно также отнести к двум типам.

Первый из них представляет следующее. Две штанины сшивались из двух перегнутых клиньями полотнищ, длиной 80, шириной 70-80 см, между которыми спереди и сзади вставляли кусок ткани в виде трапеции, шириной 32-35, длиной 41-54 см. Ширина узкой стороны трапеции в поясе была равна 14-22 см. Штаны шили на подкладке из тонкой хлопчатобумажной ткани белого цвета. В верхний край штанов продевали вязанную из хлопчатобумажной нитки ленту белого цвета, с помощью которой штаны укреплялись на бедрах.

Такого покроя штанины были распространены в Мартунинском, Мардакертском и Гадрутском районах Арцаха.

Несколько отличался покрой штанов второго типа. Между штанинами вставляли перегнутый поперек ромбовидный кусок ткани длиной 44 и шириной 32 см. Узкие штаны были окаймлены широким бордюром из сукна, бархата или шелка черного цвета. На верхний край бордюра пришивали узкую вышитую полоску, которая виднелась из-под рубахи вирви алава. Такие штаны держались на бедрах таким же способом, как и штаны первого типа.

Штаны второго типа бытовали с конца XIX в. Они распространены и сейчас во всех районах Арцаха. Но если в конце XIX в. их шили из ткани кустарного производства, то с начала XX в. – из ткани фабричной. Штаны обоих типов были распространены как в Зангезуре, так и в Гохтне. В Зангезуре узкая штанина иногда окаймлялась ситцем с растительными узорами.

Основной частью первого комплекса женской одежды Арцаха была верхняя, своеобразной формы распашная одежда – парегот, в местном наречии именовавшая как хылых, хаба (в Гадруте) и ирепишкани. Ирепишкани можно перевести как «трехподольный», так как подол в ней состоит из трех частей. Ирепишкани шили из вырабатываемого на месте одноцветного или темно- зеленого с растительными узорами шелка, а иногда из синего или фиолетового. Например, в Сюник-Зангезуре большей частью использовали ткани зеленого цвета, а в Арцахе – синего или фиолетового. О значении цвета материала, из которого шили ирепишкани, нам пока не удалось собрать соответствующих данных.

Чтобы сшить один ирепишкани нужно было 3,5-4 м. шелка шириной 54-60 см, 3,5 м. хлопчатобумажной ткани красного цвета для каймы. Кайму для праздничного ирепишкани обычно шили из шелка, а для будничного – из хлопчатобумажной ткани. Каждая женщина имела два ирепишкани одинакового покроя: рабочий – лиавур и праздничный – донавур. Праздничный шили из дорогой ткани, будничный – из более простой, дешевой ткани.

Ирепишкани шили на тонком хлопковом ватине, простроченном продольными, а на рукавах поперечными строчками, которые прошивали иглой мелким обыкновенным швом.
Бытовала ирекишкани в четырех вариантах, которые отличались друг от друга формой рукавов, длиной и способом украшения. Первый вариант – алиставор, был с остроконечным нижним краем рукава, по краям которого пришивали треугольные подвески, составленные из мелких серебряных трубочек. По краям разреза рукав украшался шарообразными подвесками- пуговицами – божож (в Зангезуре пучер). У богатых их нашивали до локтевого сустава.

Второй вариант – халыгедак, был с прямым краем рукава. Оба варианта ирепишкани имели в подмышках разрез – хыштак, а по бокам – по одному внутреннему карману.

Ирепишкани обоих вариантов делали обычно без плечевого шва, лишь иногда со швом. Для покроя этой одежды брали две длины ткани шириной 30-46 см, по бокам спереди и сзади вставляли косые клинья, пришитые косой стороной к центральному полотнищу. От подмышек до талии вшивали прямоугольный клин. Пройма рукава была прямая.

В начале XX в. в покрой ирепишкани были внесены изменения: появились плечевые наклонные швы, современная закругленная пройма вместо прямой. В покрое нижней части рукава также произошли изменения: он стал не остроконечным, как в первом варианте, и не прямым, как во втором. Он стал закругленным и украшался только тесьмой с треугольными подвесками из трубочек.

Иногда верхнюю часть рукава ирепишкани шили из другого материала, а сверху надевали нарукавники – крнаман, которые прикрывали рукава. Такие ирепишкани назывались крнадир. Нарукавники прикреплялись к рукавам на плечевых швах двумя пуговицами.

Ирепишкани застегивали на талии двумя миндалевидной формы пуговицами, гравированными растительным орнаментом. Такие пуговицы украшали и головные уборы.

Третий вариант ирепишкани бытовал в Шуши. Его шили из шелка зеленого цвета такого же покроя, как первый и второй, но только на сатиновой подкладке коричневого цвета. Он отличался от первого и второго вариантов по покрою рукавов. Они были двойные: один из них был длинным и остроконечным, с разрезом, доходившим до подмышки – декоративным; второй -прямым, сшитым из узорчатой шелковой ткани красного или желтого цвета. Второй рукав на плечах прикрепляли к подкладке декоративного рукава. Рукава украшали косой полоской серебряных трубочек (сурма) в виде ряда треугольников.

Края ирепишкани третьего варианта, кроме каймы красного цвета, украшали еще бархатной лентой черного цвета. На ней выпуклой гладью золотыми нитками вышивали растительный или геометрический орнамент. Бархатную ленту окаймляли шелковой тесемкой из узких полосок красного, зеленого, белого и черного цветов. Иногда на бархатной ленте вышивали дату изготовления и инициалы носителя.

Декоративные, фальшивые, длинные рукава, которые свисали до подола ирепишкани, украшали еще поперечной полоской, из вышеупомянутой бархатной ленты. Концы рукавов окаймляли золотым галуном, а часто и серебряными шаровидными украшениями. Такую же кайму имели и рукава женской верхней одежды (архалух) района Гохтн, но только с той разницей, что в Гохтне кроме золотой ленты использовали еще и серебряные ромбовидные подвески.

Рукава ирепишкани третьего варианта по покрою были похожи на рукава мужской верхней одежды – чуху, – как данного района, так и для районов Зангезура и Гохтн. Подобные фальшивые рукава, но другого покроя имелись также в женских народных костюмах кабардинцев, карачаевцев, адыгейцев, осетин, кумыков и удмуртов. Фальшивые рукава третьего варианта ирепишкани по покрою и украшению являются комбинированной формой первого и второго вариантов женского архалуха района Гохтн и городской формы этой одежды.

В Карине и в других городах и селах исторической Армении женские верхние плечевые и поясные одежды украшали богатой вышивкой и тесьмой из золотых нитей. Карин особенно отличался своеобразным растительным орнаментом в украшении костюмов. Украшенная вышивкой из растительного орнамента ирепишкани третьего варианта в Арцахе отличалась от верхней одежды Карина.

Четвертый вариант ирепишкани, бытовавшей в начале XX в., по покрою был похож на первый и второй варианты, но только длиннее. Его длина была чуть ниже бедра.

Платье подобного покроя носили лишь городские жители и то изредка, поэтому оно было скоро вытеснено, уступив место традиционной длинной ирепишкани первого или второго вариантов.

Одной из составных частей первого комплекса женской народной одежды был пояс – длинный, около 3,5 м. кусок материи шириной 0,5 м. Пояс шили из хлопчатобумажной или шелковой ткани, большей частью из бязи красного цвета. Этим поясом женщины два раза обматывали себя вокруг талии поверх ирепишкани, причем завязывали этот пояс спереди, а концы закрепляли внутрь. Пояса, приобретенные у гилянских купцов, обвязывали вокруг талии пять раз. Использовали также и кожаный пояс с серебряной пряжкой и нашитыми пластиками, на которых были изображены растительные узоры, исполненные техникой гравировки, филигранью и чернью.

Зимой женщины Арцаха на верхнюю одежду ирепишкани надевали шубу – курк, которая была на 20 см короче ирепишкани. Ее шили из бархата или шерстяных тканей темно-красного цвета, на простроченной из хлопчатобумажной ткани и хлопкового ватина подкладке. По своему покрою курк – повторение ирепишкани, но только с короткими прямыми рукавами без разреза. Края курка украшали узкой шелковой лентой зеленого цвета и широкой полоской лисьего меха. Полоска меха, которая шла по краю передних и боковых разрезов, была шире внизу, а в верхней части уже. Обшивали мехом и ворот, ширина обвивки – 1 см. Самой широкой полоской меха (11см) обшивали края рукавов.

Как уже было сказано, рукава курка были короче рукавов ирепишкани, едва заходя за локти. Подмышки курка (подобно ирепишкани) имели разрез, вокруг которого пришивали двойную косо сложенную кайму из шелковой ткани зеленого цвета.

Носили еще и другой тип курка, не имевший меховой каймы и сшитый большей частью из шерстяной ткани. Курк, сшитый из бархата, был доступен только сравнителььно богатому слою населения ввиду его дороговизны.

Первый тип курка в XIX в. кроме Арцаха бытовал еще в Зангезуер и Гохтне, а в Зангезуре – даже в начале XX в. Ныне в первом комплекте женского костюма курк не бытует.

Теперь несколько слов нам бы хотелось сказать о чулках, обуви, головных уборах и украшениях женщин.

В комплекс женской одежды входили также вязанные чулки, украшенные разнообразным узором,. Для того, чтобы вязать чулки, женщине было необходимо заготовить большое количество шерстяных ниток. Для вязки чулок в течение целого года требовалось два пуда шерсти, которую каждая женщина пряла за три месяца. Летом шерсть мыли при солнечной погоде, затем сушили, чесали и пряли на прялке или веретене. Из полученных ниток вязали носки и чулки, используя для этого любую возможность (вязали не только сидя, но порой стоя и даже во время ходьбы). Вязали чулки и из хлопковой нити, которую покупали на месте у мелких торговцев. Из одного фунта нитей вязали четыре пары чулок. Чулки вязали разнообразными узорами и орнаментами: в виде трапеции белого цвета узором «чатал», орнаментами «шейтан», «чахмах», «итер», «охтыпати», «ирекпати» и т.д.

При вязании ступня обычно отделялась от лицевой части рамкой с геометрическим узором, а носок чулка вывязывался специальным узором чатал. По названию носка чулки назывались «чатал гулпа».

Преобладающим видом женской обуви района Арцаха были туфли-чмошк, зеленого цвета, с очень острым, удлиненным и загнутым вверх передним концом. В начале XX в. в первом комплекте женской одежды чмошк был постепенно вытеснен, а затем и заменен тапочками черного или коричневого цвета или же зимними закрытыми туфлями со шнуровкой.

Сложным было головное убранство женщин. Прежде чем надеть головной убор, женщина должна была разделить свои волосы на две части, затем закрутить их у висков. После этого на голову надевали треугольный головной платок (таки лачак) из бязи белого цвета, концы которого перекрещивались под подбородком и завязывались на затылке. Потом сверху клали копи (полный круг). Волосы до конца закручивали особым шнурком. Поверх всего этого завязывали второй треугольный платок белого цвета (глхи лачак), затем надевали налобное украшение – джакатаноц, представляющее собой бархатную ленточку темно-красного или зеленого цвета с рядом золотых или серебряных монет. По середине ряда находилась большая монета, которая называлась «миджаноц». Ленту иногда вышивали золотыми и шелковыми разноцветными нитками. После завязывали височные украшения-коконы. Поверх всего этого завязывали кткал, который состоял из трех треугольных косынок или четырехугольных платков разных цветов – зеленого, красного, белого. Они складывались так, чтобы из двух – зеленой и красной косынок виднелось по 2 см, а над ними завязывалась косынка белого цвета. Белая косынка была широка и закрывала весь подбородок.

Сверх кткала надевали большой головной платок треугольной формы, сшитый из бязи белого цвета, а затем еще один головной платок белого цвета (у молодых женщин) и черного (у пожилых), сшитый из четырехугольной шелковой ткани, сложенной треугольником. Сверху посредине платка прикрепляли золотые или серебряные крючки-украшения.

Одежда девушек отличалась от женской только головным убором. Девушки завязывали только один платок красного или белого цвета.

Полностью арцахская форма одежды, а также форма головного убора из уездов Армении была характерна для Зангезура. Крючки использовались в Гохтне, Мегри, а вся вышеупомянутая манера повязывания головы является одной из особенностей женской одежды Арцаха.

Дополнением к комплексу женской одежды были украшения-кольца, браслеты, ожерелья. Предпочтение отдавалось золотым и серебряным обручальным кольцам. Золотые кольца делались с бирюзовыми, а серебряные – с рубиновыми камнями. В день обручения невеста вместе с кольцами получала 30 золотых монет, которые пришивались спереди на груди ирепишкани по 15 штук на правом и левом боках. Кроме указанных выше украшений невеста получала еще золотой крестик на золотой цепочке как «благословение». Она носила этот крестик повседневно.

Одним из украшений состоятельной женщины была булавка с бриллиантовой головкой. Ее прикрепляли на ободке головного убора. Молодые женщины носили булавку на платке, а пожилые на налобнике. Разное расположение булавки на головном платке имело свое особое значение. Например, если булавка была приколота посередине, то это означало, что женщина замужем, если же на левой стороне, то женщина обручена, а если головка булавки повернута вниз, то у девушки неудачное обручение.

Украшения безусловно отражали имущественное состояние женщины: богатые имели дорогие украшения (золото, бриллианты и др.), бедные – дешевые (серебро, бронзу, простые камни). Кроме дополнительных украшений у богатых был еще золотой ряд монет – газма, который размещался на налобнике, и ряд шарообразных украшений-подвесок с двух сторон лица.

Девушки носили также кольца, изготовленные из стали. Оно имело магическое значение – «предохраняло» от несчастья. Такое же значение имел узор в виде дерева, вышитый на спине рубахи у мальчиков.

У богатых девушек были ожерелья, состоящие из ряда золотых монет. При выходе замуж они брали их с собой и пользовались ими всю жизнь.

Перейдем теперь к описанию мужской одежды. Тип мужской одежды, характерной для Арцаха, был распространен также в Лори, Сюнике и Гохтне. Во многом этот тип одежды характерен и для других народов Кавказа.

Мужская рубашка была длиной 75-90 см, шили ее из бязи или ситца белого цвета. Для этого брали две длины ткани, шириной 32 см, перегибали ее поперек, делали стоячий ворот и разрез на правой стороне груди. Застежка была на одной пуговице. По бокам мужской рубашки вставляли косые клинья, которые пришивали к центральному полотнищу прямыми сторонами, рукава делали прямые, широкие с ластовицами. Нательной поясной одеждой служили штаны, сшитые из бязи синего цвета. Верхний край штанов был подвернут и через него продевали узкую ленту ткани (хонджанакап), при помощи которой штаны укрепляли на бедрах. Штанины не имели боковых швов, и каждую из них шили из двух перегнутых по продольной нитке полотнищ длиной 80-95 и шириной 28-36см. Между штанинами вставляли ромбовидный кусок ткани, перегнутый поперек, длиной 34-40 и шириной 26-30см. Иногда клинья между штанинами имели треугольный вид, как у женских штанов второго типа: в таком случае спереди и сзади между штанинами вставляли по одному клину и шили закрытым швом.

Поверх штанов и рубашки мужчины носили шаровары такого же покроя. Шаровары шили из грубой шерстяной материи кустарного производства***. Так же как и штаны, они имели подвертку с продевающимся поясом хонджанакап, который вязали из шерстяной пряжи в виде шнура.

Основной частью комплекта мужского костюма был архалух, сшитый из шерстяной или хлопчатобумажной ткани черного цвета. Бедные жители изготовляли его из овечьей шерсти. Ткань архалуха называлась «малуски» и «мандула». Старики носили длинный архалух, ниже колен, а молодые мужчины короткий – выше колен. У стариков архалух застегивался в талии на три пуговицы и петли из тесьмы черного цвета, у молодых застежка была такой же, только она шла от ворота до пояса. Обычно каждый мужчина имел два-три архалуха.

В мужской комплекс одежды входил также и кожаный пояс, который завязывали поверх архалуха. Кожаный пояс имел серебряную пряжку и накладные выпуклые, гравированные растительным орнаментом украшения. Эти серебряные украшения пояса часто были покрыты разноцветной эмалью. Носили мужчины во время свадьбы и серебряный пояс. Они получали его в день свадьбы от родителей невесты.

Мужской теплой одеждой являлась чуха, сшитая из шерстяной ткани черного или темно- синего цвета. Шили ее длиной ниже колен. Была она двух вариантов, которые отличались друг от друга формой рукавов.

Первый вариант чухи кроили так: спереди она была прямой и застегивалась тремя пуговицами с помощью петель из тесьмы; спинка ее выкраивалась из четырехугольных кусков ткани шириной 30-35, длиной 40-45 см, в талии она собиралась в сборку. Чуха имела стоячий воротник. Рукава ее (длиной 48, шириной 22 см) были прямого покроя с разрезом (длиной 13 см) и без ластовиц. К нагрудной части чухи пришивали патронницы – пампштакал. Это был ряд продолговатых полых нашивок. На чухе, сшитой из грубой ткани, они отсутствовали, видимо, из-за грубости ткани.

Чуха второго варианта была приблизительно такого же покроя, что и первого, но только более древняя. Ее шили из сукна черного цвета (чуху молодожена шили из шерстяной ткани красного цвета). Рукава у нее были длинные, с разрезом, который доходил до подмышки, иногда левый рукав откидывали на левое плечо, чтобы виднелись рукава архалуха. Края чухи окаймляли тесьмой (трез) черного цвета. В начале ХХ в. такого типа чухи кроме Арцаха были распространены в Гохтне и Зангезуре.

Важное место в комплексе мужского наряда имели также узорчатые шерстяные носки. Их обычно делали с длинными голенищами, провязывая на широких цветных полосах разнообразные узоры. В эти носки обычно собирали низ штанин шаровар и завязывали их прикрепленным к ним шнурком под коленом. Использовали также ноговицы. Ноговицы большей частью шили из хлопчатобумажного плотного толстого материала или вязали из разноцветных шерстяных ниток. Надевали их поверх носков и шнурком закрепляли под коленом, как носок.

Обувью мужчинам служили так называемые ирекктани трех. Шнурки их – трхатан -изготовляли из шерстяных ниток синего цвета, а трхатан молодожена – из ниток красного цвета. Эти шнурки мужчины получали вместе с серебряным поясом в виде подарка во время свадьбы от родителей невесты.

В конце XIX в. в Шуши было 57 лавок, которые занимались производством местной кустарной обуви. В это время среди населения Арцаха распространились обувь, изготовленная специалистами-сапожниками, она заменила обувь домашнего производства. Делали ее из козлиной шкуры и красили в черный, красный, зеленый и желтый цвета.

Обычным головным убором мужчин в Арцахе были шапки, сшитые из овечьей шкуры. В Шуши их изготовляли из шкур овец бухарской, ширазской и местной породы. Самой дорогой была шапка, сшитая из шкуры бухарской овцы, которую здесь высоко ценили, а самой дешевой – шапка из шкур местной овцы. Свадебные шапки изготовляли из меха бухарской овцы. Старики же надевали удлиненные, конусообразные шапки, весившие приблизительно 8 фунтов.

Молодежь и дети носили легкие круглые шапочки так называемой карабахской формы. Шапки шили мастера-шапочники и в основном по заказу. Изготовляли они их также для продажи, причем обычно из местных дешевых сортов шкур. Шапки, сшитые из бухарской и ширазской овечьих шкур, носили феодалы – ханы и беки, а из шкур местных овец – крестьяне и бедное население. Цена шапки из бухарской шкуры в предреволюционное время равнялась 8-14 руб., а из ширазской – 5-7 руб.

Свадебная одежда в мужском комплексе костюма была одновременно и праздничной – чуха и шнурки обуви (трхатан) были красного цвета.

Необходимо отметить, что мужская народная одежда Арцаха, будучи одеждой общей «кавказской» формы, все-таки имела свои самобытные элементы. Это сказывалось прежде всего в выборе ткани, сочетании цвета, в форме головных уборов и в типе обуви.

В заключение нам бы хотелось сказать, что женская традиционная одежда Арцаха в своем самобытном виде сохранилась и продолжала бытовать в Сюнике (Зангезуре) в течение долгого времени. Это объясняется тем, что в прошлом женщины мало соприкасались с жителями других районов, отчего их одежда и не подвергалась таким быстрым изменениям, как мужская.

Назик Авакян

Источник: “Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX-XX вв. Материалы к Кавказскому историко-этнографическому атласу”, вып.I, Москва, 1971
Из книги “Этнография Нагорного Карабаха”.- Степанкерт: Арцахский государственный университет, 2021

*Многочисленные образцы работ мастера Бадама ныне хранятся в Государственном историческом музее Армении, в этнографическом фонде
** Портным в сел. Мец Таглар в начале XIX в. был Аветис Адамян
*** В начале XX в. мастерицей шерстяной ткани крупной вязки в сел. Чартар, ныне Мартунинского района НКАО была Варах Тоноян